Bonsái Hagakure

Está claro que no podemos podar a nuestro libre albedrío y que dependiendo de la especie, época del año o momento de formación en el que se encuentre nuestro bonsái, se tendrá que hacer con  gran cuidado si no tenemos la suficiente experiencia. El no hacer las podas en el momento adecuado nos puede obligar a acometer podas excesivamente drásticas con el fin de ir llevando al bonsái a su forma original o la deseada por nosotros.

Algunas pautas básicas:

• Si dos ramas nacen a la misma altura del árbol, mantenga una de ellas y elimine la otra.
• Quite ramas que crecen verticales y que son demasiado gruesas para doblar.
• Quite ramas con giros antinaturales y vueltas.
• Quite las ramas que ocultan la parte frontal del tronco.

¿Qué es la poda de otoño? 

La conocida como “poda de otoño” o «pre-poda» se hace para que durante el invierno los árboles no desperdicien su fuerza formando las yemas en las puntas largas de las ramas, que tarde o temprano tendremos que terminar cortándolas.

Nos acercamos a las puertas del invierno, lo que significa que ha llegado la hora de hacer la poda de otoño. Por una vez, el frío ha llegado puntual, (esto dependerá de las zonas geográficas que estemos que como ya sabeis , puede variar mucho con relación a donde residamos , lo haremos eso si cuando el frio se instale y a la caída de las hojas) las hojas de los árboles caducos ya empiezan a caer, y por eso es el momento perfecto para podar nuestros bonsáis.

Forma de Hacer los cortes de Poda.

Es fundamental hacer los cortes de poda correctamente. Un sólo corte mal hecho en una rama gorda, puede provocar la pudrición del tronco, completa o parcial. Además, ramas que pueden parecer sanas, romperse en cualquier momento. 

Labio cicatrizante

• Todo corte es una herida. El árbol intentará cubrir y cicatrizar esa herida produciendo un labio cicatrizante y aislando la madera infectada (compartimentación). Sin embargo, es preciso que los cortes sean limpios, sin desgarros, para que el labio cicatrizante se forme correctamente. Para conseguirlo, el primer paso es utilizar herramientas de corte bien afiladas y el segundo, darlo por el lugar correcto. • Los cortes hay que darlos en el sitio justo, ni muy pegados al tronco, ni muy alejados. Los muy alejados dejan un tocón difícil de cicatrizar y se pudren.

• En ramas de un diámetro grande, para que no se produzca un desgarro de la corteza hay que cortarla en dos pasos. Se hace una muesca primero, se corta más arriba y por último, el tocón que queda se elimina sujetándolo.

Tirasavias

• Un corte que haya quedado con los bordes irregulares se debe recortar o perfilar para que salga mejor el labio cicatrizante. Si una tormenta, el viento, etc. tira una rama, lo conveniente es eliminar todo el material astillado y dejar una zona ”limpia” con cambium vivo para que cierre. • Los cortes grandes (más de 10 cm. de diámetro) hay que evitarlos siempre que se pueda, pero si hay que hacerlos, deben alisarse y retocarse hasta que queden perfectos. El riesgo de pudrición aumenta considerablemente cuando los cortes exceden los 5 cm de diámetro.

• Las cavidades y troncos huecos no hace falta ni limpiarlas ni rellenarlas. Hoy en día, se ha descubierto que el agua que queda retenida en ellas ayuda a prevenir la formación de hongos.• También recomiendan los expertos no cubrir las heridas con ninguna pasta ni pintura “cicatrizante”, ni barro (lleva microorganismos) ni pastas a base de fungicidas, insecticidas y hormonas, ni derivados de hidrocarburos, que causan más daño al árbol que ayuda. Lo más importante es dar un corte limpio.